ФРСК Форум радиолюбителей Ставропольского края ФРСК - FRSK Forum Radio amateurs of the Stavropol Territory (RUSSIA)

ФРСК Форум радиолюбителей Ставропольского края ФРСК

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФРСК Форум радиолюбителей Ставропольского края ФРСК » САМОДЕЛКИ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сообщений 1 страница 12 из 12

1

Новая тема -- пишите

+1

2

Способ намотки тороидальных силовых трансформаторов                                                                                                                                 Кто-то использует для этого челноки, кто-то отдает сердечники для намотки специалистам, я же обхожусь простым приспособлением в виде обода колеса от велосипеда.
Способ прост и не требует больших затрат, но позволяет за пару вечеров без особых проблем намотать силовой трансформатор для “хорошего” усилителя. Для начала подготовьте тороидальный сердечник к намотке. Для этого его обматывают одним - двумя слоями киперной ленты и покрыв лаком или в крайнем случае клеем “Момент”, просушивают. Таким же образом нужно делать изоляцию между обмотками. Вместо киперной ленты можно применить фторопластовую ленту или в крайнем случае – изоленту на матерчатой основе. Поливинилхлоридную изоленту применять не следует, так как она легко плавится даже при небольшой температуре.
Основу приспособления составляет обычный обод от велосипедного колеса. Обод разрезается поперек и продевается в подготовленный к намотке тороидальный сердечник. После этого разрезанная часть обода аккуратно соединяется полоской металла и двумя винтами. Для поддержки обода в стену вбивается :-) металлический штырь, таким образом, чтобы обод проходил точно посредине тороидального сердечника.

Приспособление готово и можно рассчитать количество провода, необходимое для намотки обмотки. Прикиньте периметр одного витка первичной обмотки. Для этого можно использовать отрезок провода, которым обхватывают сердечник и затем измеряют его длину. Умножьте получившуюся длину на количество витков первичной обмотки и на коэффициент “запаса” 1,1 – 1,3. Вы получите длину провода, необходимого для намотки первичной обмотки. Эту длину разделите на периметр обода колеса и вы получите количество витков провода, которые необходимо намотать на обод.

Теперь можно наматывать на обод провод. После намотки полезно закрепить провод на ободе с помощью разрезанного резинового кольца( можно использовать кистевой резиновый эспандер).

Теперь вращая обод, можно наматывать обмотку на тороидальный сердечник. После каждого оборота передвигайте резиновое кольцо вдоль обода и тогда провод не будет запутываться. После намотки первичной обмотки снимите с обода остатки провода, рассчитайте количество провода для намотки следующей обмотки и смело продолжайте. Не забудьте на концы первичной обмотки одеть изоляционные трубки перед тем как делать межобмоточную изоляцию. Намотав все обмотки, обмотайте трансформатор киперной лентой и в несколько слоев покройте лаком.

увеличить

+1

3

Серебрение цветных металлов.                                                                                                                                                                        При работе с кислотами следует соблюдать осторожность, иметь хорошую вентиляцию, либо работать на открытом воздухе и сторого соблюдать технику безопасности!

Приготовление:
    Для приготовления препарата нужно 150 грамм азотной кислоты (HNO3) и 20-50 грамм серебрf (Ag).
Серебро можно добыть с контактов вышедших из строя реле и переключателей
В азотную кислоту поместить серебро и оставить в течение суток. (HNO3 + Ag --> AgNO3+H2)После того, как серебро растворится, должен выпасть осадок.
Полученный осадок необходимо отфильтровать и просушить. Затем растольчь в порошок, добавив небольшое количество кристаллической лимонной кислоты. На этом изготовление препарата можно считать законченным.

Применение:
    Чтобы покрыть серебром, например медный провод, его нужно тчательно зачистить мелкой наждачной бумагой (не прикасаться руками), смочить небольшой кусок марли или бинта водой, отжать и на слегка влажную ткань насыпать немного порошка. Втирать порошок по всей длине провода. Через 30 сек. медь покроется слоем серебра. Лимонная кислота хорошо разрушает оксидную пленку, которая быстро образуется на поверхности меди. Толщина слоя прямо пропорциональна времени обработки.

+1

4

Полировка железа                                         
    Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.

+1

5

ПАЙКА   НИХРОМА                                                                                                                                                                    В качестве проволочных резисторов радиолюбители чаще всего используют нихромовый провод. При этом всегда возникает проблема: как надежно соединить его медным проволочным выводом, ведь нихром плохо поддается традиционному лужению с канифольным флюсом.
Прочный контакт этих металлов обеспечит пищевая лимонная кислота.

На деревянную подставку насыпают чуть-чуть (в объеме двух спичечных головок) порошка кислоты, опускают в нее зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нихрому жалом паяльника. Залуженный проводник перемещают на канифоль и еще раз обрабатывают паяльником - так удаляются остатки кислоты.
Этот способ пригоден также для лужения мелких предметов из стали и других металлов.

+1

6

Наверное все знают "утюжно лазерный" метод переноса тонера на фольгу стеклотекстолита, не самый хороший метод, я делаю так, все наоборот, кладу стеклотекстолит с рисунком на предварительно разогретую до 200 градусов самодельную электрическую печь (лист алюминия 10 мм, снизу два утюга) и прокатываю валиком от старого принтера, аккуратно снимаю и даю остыть, затем в воду и т.д. как обычно, практически весь тонер остается на фольге, ничего не "расплывается" , покрытие очень прочное , проводники 0.2-0.3 мм , без проблем , тонер, после травления , удаляю ацетоном, в некоторых случаях оставляю, как защитное покрытие, места для пайки зачищаю скальпелем , паяю, промываю в спирте.

+1

7

Как приготовить токопроводящий клей без особых затрат.                                                                                                                Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша  4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем - соотношение примерно 1:1.

+1

8

Изготовление разъемов.
Многоконтактные разъемы любой конфигурации для печатных плат
можно легко изготовить, имея штырьки и гнезда от обычных разъемов.
Гнезда должны быть выполнены в виде трубочек, а не лир. (Такие
разъемы очень широко применялись в старой радиоэлектронной
аппаратуре.) При изготовлении разъема штырьки необходимо впаять
в плату, на них надеть гнезда, к которым предварительно припаивают
соединительные провода. Затем из плотной бумаги или картона склеивают
небольшое прямоугольное корытце с отверстиями под гнезда,
которые пропускают через эти отверстия и вновь надевают на штыри.
Зазоры между отверстиями корытца и гнездами герметизируют пластилином
с внешней стороны, а корытце заливают твердеющей пластмассой
– протакрилом (применяется в зубной технике) или эпоксидной
смолой. После затвердевания пластмассы разъем разъединяют,
корытце удаляют, а поверхность пластмассы обрабатывают напильником,
чтобы придать аккуратный и красивый вид. Перед заливкой наружную
поверхность гнезд целесообразно обезжирить, а штырей –
смазать вазелином. В итоге получается неразборный штыревой
разъем.

+1

9

Травление .
Основным материалом для травления служит раст-вор хлорного железа. Для получения раствора нужно насыпать в стакан примерно 3/4 порошка хлорного железа и долить теплой водой. Для травления используйте стеклянную или пластмассовую посуду, например, фотографическую кювету. Положите плату в раствор рисунком вверх, вся поверхность платы должна быть залита раствором. Процесс травления ускоряется, если сосуд покачивать или подогревать. При травлении образуются ядовитые испарения, поэтому работайте либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Периодически проверяйте состояние платы, приподнимая ее для осмотра деревянными или пластмассовыми палочками, металлические инструменты и приспособления для этой цели применять нельзя. Убедившись в том, что фольга в незащищенных местах исчезла полностью, прекратите процесс травления. Перенесите, например, с помощью бельевой прищепки плату под струю проточной воды и тщательно промойте, после чего просушите ее при комнатной температуре.Если вы собираетесь использовать раствор повторно, слейте его в плотно закрывающуюся посуду и храните в прохладном темном месте. Учтите, что при повторном использовании эффективность раствора снижается. При работе с раствором хлорного железа помните, что он не должен попадать на руки и другие открытые части тела, а также на поверхности ванн и раковин, поскольку на последних могут остаться трудно смываемые желтые пятна. Раствор хлорного железа можно изготовить самостоятельно, если обработать железные опилки соляной кислотой. Возьмите 25 весовых частей 10-процентной соляной кислоты и смешайте с одной весовой частью железных опилок. Смесь в плотно закрытой посуде выдержите 5 суток в темном месте, после чего ее можно использовать. Переливая раствор в сосуд для травления, не взбалтывайте его: осадок должен остаться в той посуде, в которой раствор готовился. Длительность процесса травления платы в растворе хлорного железа зависит от концентрации раствора, его температуры, толщины фольги и обычно составляет 40 - 50 минут.
Другие растворы
Растворы для травления плат можно приготовить не только на основе хлорного железа. Более доступным может оказаться для многих радиолюбителей водный раствор медного купороса и поваренной соли. Приготовить его нетрудно - растворите в 500 мл .горячей воды (t около 80'С) 4 столовые ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Если раствор применять сразу, его эффективность будет невысокой, она значительно повышается после выдержки раствора в течение двух-трех недель.Время травления платы в таком растворе - три часа и более. Значительного сокращения времени травления можно добиться, используя растворы на основе кислот.. Процесс травления платы, например, в концентрированном растворе азотной кислоты длится всего 5-7 минут. После травления плату тщательно промойте водой с мылом. Хорошие результаты дает применение раствора соляной кислоты и перекиси водорода. Для приготовления возьмите 20 частей (по объему) соля-ной кислоты плотностью 1,19 г/cм3, 40 частей аптечной перекиси водорода и 40 частей воды. Сначала воду смешайте с перекисью водорода, затем осторожно добавьте кислоту. Рисунок в этом случае делается нитрокраской. Растворы на основе кислот заливайте в стеклянную или керамическую посуду, работайте с ними только в хорошо проветриваемых помещениях. Представляет интерес способ гальванического травления плат. Для этого потребуется источник постоянного тока напряжением 25-30 В и концентрированный раствор поваренной соли. При помощи зажима крокодил соедините положительный полюс источника с незакрашенными участками фольги платы, а к оголенному и свернутому в петлю концу провода, идущего от отрицательного полюса источника, прикрепите ватный тампон. Последний обильно пропитайте раствором соли и, слегка прижимая к фольге, перемещайте по поверхности платы, движение тампона должно напоминать вырисовывание цифры 8. Фольга при этом будет как бы “смываться”. По мере загрязнения тампон меняйте.

+1

10

леша написал(а):

Теперь вращая обод, можно наматывать обмотку на тороидальный сердечник.

Много всего мотал на торах , проблема всегда была в какой либо державке для них , особо когда вес тора несколько кг. Кто, что применял, поделитесь .

+1

11

Сращивание коаксеального кабеля Надо подобрать медную, латунную или бронзовую трубку с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру оплетки кабеля, и отрезать от нее кусок длиной 50—60 мм. Затем снять внешнюю изоляцию с одного из кусков кабеля, подлежащих сращиванию, на такую длину, чтобы можно было надеть на оплетку кабеля заготовленную трубку. Конец кабеля должен выходить из трубки примерно на 10 мм. Со второго конца кабеля снимается внешняя изоляция на длину 25—30 мм и оплетка на 10 мм от конца кабеля. С выходящего из трубки конца кабеля также снимается оплетка, и на обоих концах кабеля на длину 5 мм оголяется центральная жила. Оголенные концы центральной жилы спаиваются между собой. Надетый на оплетку кабеля кусок трубки передвигается на оплетку припаянного второго конца кабеля и припаивается к оплетке обоих концов.
Это соединение механически весьма прочно, не дает отраженных волн и затухания. Если нет трубки, подходящей по диаметру, ее можно сделать из латуни, меди или жести.

+1

12

леша написал(а):

Сращивание коаксеального кабеля Надо подобрать медную, латунную или бронзовую трубку с внутренним диаметром, равным внешнему диаметру оплетки кабеля, и отрезать от нее кусок длиной 50—60 мм. Затем снять внешнюю изоляцию с одного из кусков кабеля, подлежащих сращиванию, на такую длину, чтобы можно было надеть на оплетку кабеля заготовленную трубку. Конец кабеля должен выходить из трубки примерно на 10 мм. Со второго конца кабеля снимается внешняя изоляция на длину 25—30 мм и оплетка на 10 мм от конца кабеля. С выходящего из трубки конца кабеля также снимается оплетка, и на обоих концах кабеля на длину 5 мм оголяется центральная жила. Оголенные концы центральной жилы спаиваются между собой. Надетый на оплетку кабеля кусок трубки передвигается на оплетку припаянного второго конца кабеля и припаивается к оплетке обоих концов.
Это соединение механически весьма прочно, не дает отраженных волн и затухания. Если нет трубки, подходящей по диаметру, ее можно сделать из латуни, меди или жести.

Трубки можно взять от старых телевизионных антенн,очень получается неплохо.

+1


Вы здесь » ФРСК Форум радиолюбителей Ставропольского края ФРСК » САМОДЕЛКИ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ